Облицовка наружных поверхностей

К облицовке наружных поверхностей из саманных блоков и-
к отделочным работам приступают после полной осадки дома
В практике индивидуального строительства широко распространено возведение жилых домов с глинобитными стенами.
Устройство таких стен требует почти в два раза меньше
чем при использовании самана. Недостатком же их является
длительное высыхание. Конструкция глинобитных стен аналогична конструкции монолитных шлакобетонных стен. Для их возведения используется такая же скользящая опалубка, но с установкой направляющих столбов. Эти столбы диаметром 100—120 мм располагают друг против друга по внутреннему и внешнему периметру стен. Для придания прочности и устойчивости угловым столбам их раскрепляют подкосами. Щиты опалубки крепят к столбам распорками и схватками. При толщине досок щитов опалубки 60 мм расстояние между столбами может составлять 2 м.
Для глинобитных стен используют глину, суглинки или лесс естественной влажности. В них в качестве наполнителя чаще всего вводят соломенную сечку. Если же ее нет, можно приме» нить костру, мякину, хвою или опилки. Количество наполнителя зависит от жирности глины. Так, к постным глинам добавляют 3 кг наполнителя, а к жирным — до 10 кг (из расчета на 1 м3 глины). Чтобы не допустить гнилостных процессов, органические наполнители рекомендуется предварительно смочить раствором железного купороса (из расчета 200 г купороса на ведро воды).
Готовность глиносоломенной массы к укладке проверяется сжатием в кулаке: пригодная смесь не разваливается. Для повышения ее водостойкости можно добавить известь-пушонку в количестве 1/5 части взятого грунта.
Набивку глиносоломенной смеси в опалубке, ведут горизонтальными или наклонными рядами толщиной по 100—120 мм, начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.
Трамбуют равномерно, сначала вдоль стены, затем поперек и после по периметру вдоль опалубки. Лучше начинать трамбовать от середины стены к углу дома.
Стены нужно возводить по всему периметру дома одновременно. После перерыва в работе, когда предыдущий слой подсох, его необходимо смочить водой для лучшего сцепления с последующими слоями.
Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30 % их площади. Допускается ширина проемов до 3,5 м, простенков — не менее 1,5-кратной, а высота проемов — не более 4-кратной толщины стен.
На уровне перемычек набивка стен должна быть закончена одновременно по всему периметру дома. Концы перемычек заделывают в кладку стены не менее чем на 400 мм. Еще лучше на этом уровне проложить по всему периметру дома пояс жесткости из антисептированных и обернутых толем досок толщиной 50— 60 мм. При заделке в степу концов балок перекрытия под них подкладывают куски досок размером 25×40 см с тем, чтобы каждый конец имел опорную площадку не менее 1000 см2 (20X50 см).
Под подоконники, пороги укладывают один ряд кирпича или постелистого камня на цементном растворе, а сверху — слой рубероида.
Глинобитные стены и стены из саманных блоков в первый же год строительства, до наступления осени, необходимо подвести под крышу. Свес ее должен составлять не менее 500 мм.
Качество глины зависит от ее пластичности (жирности), что можно проверить на ощупь. Жирная глина образует тесто, мягкое и жирное, как сало или мыло. Ее пластичность можно проверить и другим способом. Из глины делают жгутик толщиной 15—20 -мм и длиной 150— 200 мм и вытягивают его за два конца. Жгутик из тощей глины (су-глинка) растягивается мало и .в месте его разрыва образуются неровные края. Глина средней пластичности .вытягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва будет равна 1/5 диаметра жгутика. Жгутик из пластичной глины вытягивается плавно и постепенно утоньшаеться, образуя в месте разрыва острые концы.