Советы по ремонту криши, кровли
В домашних мастерских пользуются, как правило, разными пилами: поперечными (для распиливания древесины поперек волокон), продольными (для распиливания древесины вдоль волокон) и столярными (для распиливания древесины как вдоль, так и поперек под любым углом). Время от времени их необходимо точить и разводить. Зубья Б поперечных пилах затачиваются через один, сперва с одной стороны, а затем с другой, а в продольных заточку каждого зуба производят под углом 90° по отношению к боковой поверхности полотна. После заточки между зубьями поперечных и продольных пил должен образоваться треугольник. В столярных пилах грани зубьев затачивают с двух сторон под углом 60—70° по отношению к боковой поверхности полотна пилы. Перед заточкой зубья любой пилы обязательно разводят (отгибают в разные стороны) или выправляют развод. Для сухих твердых пород древесины развод может быть на 1/4 или 1/2 а больше толщины полотна пилы, для мягких и сырых пород развод делают более широким.
® Чем острее топор, тем легче им обрабатывать древесину и обеспечивать более высокое качество работы. Топор можно точить на один или два спуска. Первый спуск затачивают на 38 мм от лезвия, а второй — на 18 мм. При точении фаска топора должна плотно прилегать к рабочей плоскости точила, а лезвие находиться против вращения круга. Угол заточки топоров для выполнения плотничных работ должен быть 15—20°, а ширина фаски должна в 2,5—3 раза превосходить толщину полотна. Топор нужно точить до тех пор, пока его фаска не станет ровной, без зазубрин и овалов. Если в процессе заточки на фаске образовался заусенец, его необходимо снять на оселке.
При острожке древесины следует помнить, что шерхебель применяется для предварительной, грубой обработки, а рубанок — для выравнивания поверхностей после шерхебеля. Доску, волокна которой идут в разных направлениях, следует строгать от концов к середине или от середины к концам. Если древесина мягкая, железко выпускают больше, если твердая — меньше. При строгании смолистой древесины подошву колодки рубанка рекомендуется смазать керосином, что значительно облегчит работу.
Чтобы правильно сварить столярный клей, его нужно сначала разбить на кусочки и залить водой на сутки. После этого банку с желеобразным клеем ставят в другую посуду, заполненную водой, и подогревают до кипения. Клей можно считать готовым, если он будет стекать с кисточки ровной струей.
Кисточку для клея можно сделать из липовой коры. Для этого из нее вырезают палочку нужного размера, распаривают в кипятке, хорошо просушивают и после этого один из концов тщательно разбивают молотком. Такую кисточку не нужно очищать от засохшего клея: ее подрезают, а кончик снова разбивают молотком.
При склеивании двух деревянных деталей соединение будет более прочным, если использовать как наполнитель для клея вату. В таком случае промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем и зажимают склеиваемые поверхности. После высыхания клея вату, которая выступает по краям, обрезают.
Перед перекраской металлических кровель их поверхности следует очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски. Для удаления старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7. Ржавчину обычно счищают стальными щетками. Но больший эффект
достигается при использовании- химических средств, например «Автопреобразователя ржавчины». Его наносят на очищенные от грязи и обезжиренные поверхности с помощью кисти. Расход средства — около 150 г на 1 м2 поверхности. Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания состава, т. е. через 4—5 сут.